Erkundung Der Historischen Architektur Südspaniens
Toledo Cathedral © Costanza Beltrami
Vor meiner Sommerreise in den Süden Spaniens war ich noch nie im Land gewesen und konnte kaum ein Wort Spanisch sprechen - und doch war mir die Architektur der historischen Vergangenheit der Region tief in Erinnerung so viele Lehrbuchbilder. Ingrained, aber nie wirklich vorgestellt - wie kann man sich die Weite von Cordobas Moschee vorstellen, bevor man durch diesen schattigen Raum geht, umgeben von Bögen, die sich in alle Richtungen auszudehnen und zu replizieren scheinen?
Und endlich gehe ich hin Dank eines großzügigen Reisestipendiums des verstorbenen Kunsthistorikers John Hayes. Zehn Tage lang erkundete ich die Städte Toledo, Cordoba, Grenada und Sevilla, rollte meinen Koffer auf den Bahnsteigen so vieler Renfe Stationen entlang, blinzelte in die ausgedörrte Landschaft und presste mein Ohr an die Fensterscheiben des Wunders Paläste, um das Geräusch von Wasser in den Gärten draußen zu fangen. Zehn Tage, um die Geschichte der spanischen Reconquista durch ihre mudéjar Architektur nachzuzeichnen.
Der Begriff mudéjar ist in Spanien weit verbreitet und beschreibt Kunstwerke, die nach der reconquista, mit maurischen Materialien und Techniken. Verbunden mit dem arabischen Ausdruck für "einen zurückgelassenen" präsentiert das Wort mudéjar eine exotische Reliquie, die von einer besiegten Bevölkerung geschaffen wurde, um die Wünsche der Eroberer nach üppiger Dekoration zu erfüllen. Aber "zurückgelassen" zu sein, sollte auch zu einer beträchtlichen Bevölkerung sephardischer Juden und der christlichen Mozarabs gehören. Dies waren sowohl Neubekehrte als auch alte christliche Familien, die unter islamischer Herrschaft lebten und daher eine von der päpstlichen Kirche unabhängige Liturgie und kirchliche Hierarchie entwickelten.
Sie waren Christen, aber sie konnten nicht leicht mit den Eroberern verschmelzen. Sie waren vielmehr an Muslime und Juden in einer teilweise islamisierten Kultur gebunden. Und in der Tat wussten und schätzten die christlichen Könige diese Kultur, deren Artefakte sie von militärischen Allianzen mit diesem oder jenem kleinen maurischen Königreich im Krieg mit seinen Nachbarn erhalten hätten. Überraschenderweise nutzten sie das mudéjar nicht nur als kulturelle Beute oder Propaganda, sondern wählten es auch, um die intimsten Räume ihrer Paläste zu schmücken. Es gibt also keinen einfachen Gegensatz zwischen Gewinnern und Verlierern.
Puerta del Sol | © Costanza Beltrami
Toledo
Die komplexe Verflechtung verschiedener Kulturen in den ersten Jahren der Reconquista wurde auffallend deutlich, als ich durch die berühmte Puerta del Sol das historische Zentrum von Toledo betrat. Dieses Stadttor ist von einer starken Stadtmauer umgeben und flankiert von einem gemeinsamen europäischen Design. Es ist jedoch mit den für die maurische Architektur typischen Gewölbebögen verziert. Um die Gleichung zu komplizieren, wurde die gesamte Struktur vom Orden der Ritter des Johanniterordens im 14. Jahrhundert in Auftrag gegeben.
Dies war eine Überraschung, da ich erwartete, dass die maurische Vergangenheit in dieser Stadt, die die erste war, gedämpft wurde 1084 erobert. Aber ich erkannte bald, dass die frühe Eroberung der Stadt einen tieferen Kontakt zwischen den neuen Eroberern und dem überlebenden islamischen Erbe ermöglichte. Tiefer bedeutet nicht nur verlängerter, sondern auch persönlicher, zumindest für der erste christliche König der Stadt, Alfonso VI., der vor dem Sieg über seinen Bruder Sancho an den Hof von Al-Mamun verbannt worden war und Toledo als unbestrittenen König von Kastilien und Léon eroberte.
Ein solcher tiefer Kontakt zeigt sich teilweise in Moscheen trotz der christlichen Nutzung ihre islamische Architektur beibehalten. Manchmal werden ihre maurischen Züge betont, als wären die bereits vorhandenen Gebäude nur kostbare Kriegsbeuten. Die Apsis aus dem zwölften Jahrhundert, die an die winzige Bab-al-Mardum-Moschee angeschlossen ist, hat genau diesen Effekt. Die hohen blinden Fenster der Apsis, die sich über der Höhe der Moschee erheben, kontrastieren mit der Offenheit der hypostylischen Gebetshalle. Die Asymmetrie propagiert die Solidität der Kirche visuell gegen die Zerbrechlichkeit der Moschee. Im Inneren ist der Triumphbogen der Kirche mit peinlicher arabischer Kalligraphie geschmückt, die möglicherweise von einem christlichen Handwerker angefertigt wurde und wahrscheinlich Teil der Gesamtsymbolik der Aneignung ist.
Bab-al Mardum | © Costanza Beltrami
Andernorts haben ähnliche Strategien der Aneignung Gebäude von größerer visueller Einheit geschaffen. In der Kirche San Román aus dem 13. Jahrhundert gibt es zum Beispiel keine Dissonanz zwischen dem Apokalypse-Zyklus, der arabischen Kalligraphie und den mozarabischen Heiligen, die die Bögen schmücken. San Román wurde von dem eifrigen Erzbischof Rodrigo gegründet und ist ein Versuch, eine neue kulturelle Einheit zu errichten. Der christliche König und sein Bischof leiten diese Einheit als direkte Erben der antiken westgotischen Könige, deren idealisiertes christliches Reich in der Kirche durch die Verwendung von Westgotischen Spolien als Hauptstädte beschworen wird.
Die neue Macht der König und Bischof sollte in der Kathedrale der Stadt, die auch von Erzbischof Rodrigo gefördert wurde, voll zum Ausdruck kommen. In der ersten Hälfte des dreizehnten Jahrhunderts als Spaniens Primatial-Kathedrale errichtet, ersetzte sie die bestehende mozarabische Kathedrale und erweiterte damit endgültig die päpstliche Autorität über die Mozarabs. Wie nicht anders zu erwarten, wurde der Dom als Festgebäude konzipiert, eine Stimmung, die durch spätere Ergänzungen wie das schimmernde Renaissance-Retablo und die barocke Besteigung der El Transparente betont wurde. Doch dieser Triumphalismus kann nur eine Oberfläche sein. Immerhin wird der mozarabische Ritus bis heute in einer eigenen Kapelle gefeiert; das Schatzzimmer hat eine spektakuläre Muquarnasdecke; und der Vorraum des Kapitelszimmers ist mit komplizierten Stuckarbeiten von klarer islamischer Abstammung geschmückt. Im Nachhinein kann ich auch Ähnlichkeiten zwischen der Kathedrale und Gebäuden erkennen, die ich später besuchte. Zum Beispiel erleben Besucher den basilikalen Plan der Kathedrale als eine Vervielfachung von Säulen, die an die Moschee von Cordoba erinnern.
San Juan de Los Reyes II © Costanza Beltrami
Triumphalismus und Einfluss vermischen sich im Kloster San Juan De Los Reyes wieder. Ferdinand II. Von Aragon und Isabel II von Kastilien gründeten dieses Kloster, um ihren Sieg in der Schlacht von Toro (1476) zu feiern. Als Teil eines Krieges um die Nachfolge Heinrichs IV. Wurde die Schlacht an einem völlig christlichen Horizont ausgetragen, und dies spiegelt sich offensichtlich in der gesamten isabellinischen Gotik des Gebäudes wider. Doch das Äußere des Gebäudes ist polemisch mit den von den Reyes Católicos befreiten Ketten christlicher Sklaven geschmückt. Darüber hinaus wird die Schrift sowohl im Kreuzgang als auch in der Kirche als Dekoration verwendet, wobei sie die arabische Kalligraphie hervorhebt Illusion eines geschlossenen christlichen Universums.
Cordoba
Das propagandistische Bild eines geschlossenen mittelalterlichen Universums wird dramatisch zerstört, als man in der Kathedrale von Cordoba einen Fuß setzt - so sehr, dass die Kathedrale besser als Mezquita bekannt ist (Moschee). Dieser kolossale Hypostylsaal ist eine grenzenlose Folge von Hufeisenbögen, die sich in alle Richtungen um den Betrachter herum vermehren. Hier gibt es nichts von der longitudinalen und hierarchischen Ausrichtung eines Kirchenschiffes. Man verliert sich im durchleuchteten Licht, in der rhythmischen, aber verwirrenden Abfolge von weißen und roten Keilsteinen. Erst wenn man die zentrale Bogenkirche betritt, entsteht die Illusion eines wiederhergestellten christlichen Universums - denn hier befindet man sich in einer ganz anderen Welt von aufsteigenden Proportionen und Licht. Das Überschreiten dieser Schwelle markiert eine radikale und abrupte Unterbrechung der Besuchererfahrung. Die Fläche der Kirche ist jedoch im Vergleich zum gesamten Gebäude winzig. Wenn also die Idee der Kriegsbeute wieder verwendet werden könnte, um das Überleben der Moscheenstruktur zu erklären, lässt die Erfahrung der ersten Person erkennen, dass die Wertschätzung für eine faszinierende - wenn auch fremde - Umwelt ein wichtigerer Faktor ist.
Die schillernde Erfahrung Der Besuch der Kathedrale ist schwer zu kategorisieren. Doch das archäologische Museum der Stadt hilft, einige der Einflüsse zu entwirren, die sich in diesem überwältigenden Raum vereinen. Der Besuch beginnt mit einer chronologischen Ausstellung, die die Geschichte Cordobas anhand von Objekten und interaktiven Bildschirmen darstellt. Die chronologischen Galerien, die die prähistorische und römische Zeit sowie die westgotischen und arabischen Herrschaften umfassen, betonen die fortlaufende Geschichte Andalusiens, die allzu oft als Folge von Epochen ohne Zusammenhang dargestellt wird. Die Aufmerksamkeit der Kontinuität spiegelt sich in den thematischen Darstellungen des Museums wider, die den Alltag in Epochen und Kulturen erforschen.
Palacio de Viana | © Costanza Beltrami
Und die Überreste des maurischen Alltags sind die beste Einführung in die archäologische Stätte von Madinat-al-Zahra, einer palastartigen Stadt, die im 10. Jahrhundert, lange vor der christlichen Eroberung, gegründet und verlassen wurde. Die Stadt wurde gegründet, um die Einrichtung des Kalifats von Cordoba durch Abd-ar-Rahman III al-Nasir zu unterstützen. Als ein Mitglied der Ummayad-Familie war Abd-ar-Rahman kein direkter Abkömmling des Propheten Mohammed und daher nicht unbedingt ein Kalif. Sich als Kalifen auszugeben, war jedoch notwendig, um Unterstützung für einen anhaltenden Krieg gegen das Fatimidenreich zu erhalten.
Die neue Stadt Madinat war das Mittel, um diese Behauptung zu untermauern. Aus diesem Grund wurde es großzügig und hierarchisch gestaltet. Die gewählte Hügellage erlaubte es dem Abd-ar-Rahman-Palast, auf einem steilen Hang zu stehen und den Blick des Herrschers mit höchster Macht über die Stadt Córdoba zu richten. Die Straße zum Palast war ein angenehmer, aber sehr kontrollierter Aufstieg durch grüne Gärten, unterbrochen von einer Reihe von rituellen Zwischenstopps, die sorgfältig in den dekorierten Innenräumen in Szene gesetzt wurden. Am Ende des Weges befand sich die Empfangshalle Salon Rico, deren Dekoration die Besucher sicher bewunderte, bevor sie schließlich den Kalifen trafen.
Trotz seiner großen Vision wurde die Stadt verlassen und im elften Jahrhundert geplündert Jahrhundert, als sein Masterplan noch nicht fertiggestellt war und seine Wohnviertel nicht vollständig besiedelt waren. Und doch leben viele seiner charakteristischen Merkmale in andalusischen Palästen weiter. Wenn man auf die Ruinen von der Spitze des Hügels hinunterblickt, kann man die wiederholte Organisation von Lebensräumen um einen zentralen Hof nicht verpassen, die immer noch in den meisten spanischen Häusern zu finden sind, wie der faszinierende, aber im Wesentlichen restaurierte Palacio de Viana, ein Patrizier Residenz berühmt für die Gestaltung seiner pflanzengefüllten Terrassen.
Nasrid Palace Muquarnas | © Costanza Beltrami
Granada
Der Alhambra-Palastkomplex in Granada liegt auf einem Hügel ähnlich dem von Madinat Al Zahra. Doch anstatt die Zufahrtsstraßen und eine unbelastete Ebene zu übersehen, blickt die Alhambra auf das Viertel Albayzín, dessen steile, enge Straßen von Römern, Mauren und Christen bevölkert wurden. Der Aufenthalt in dieser historischen Gegend ermöglichte es mir, sich irgendwie ein mittelalterliches Spanien vorzustellen, weit entfernt von der Reglementierung des touristischen Systems der Alhambra. Und dennoch lässt sich die Alhambra nicht aus dieser Fantasie entfernen - sie thront in der Schlucht des Darro und überschattet die Nachbarschaft wie eine einschüchternde Festung. Offensichtlich befinden sich der Palast und die Stadt wieder in einer sorgfältig orchestrierten hierarchischen Beziehung. Denn die Festung ist in Wirklichkeit offen und durchlässig, jeder Raum schwingt mit dem fröhlichen Rauschen der Gartenbrunnen mit. Und während der Palast von unten undurchdringlich erscheint, wirkt die Stadt von den Fenstern der Nasriden-Paläste aus klein und sofort greifbar, sorgfältig platziert, um die schönsten Aussichten zu zeigen.
Berühmt für die Schönheit ihrer Putzarbeiten, Fliesen und Muquarnas Decke, die nasridischen Paläste stammen aus dem 14. Jahrhundert Granadas als unabhängiges Sultanat. Wie in Madinat-al-Zahra ist die Dekoration hier im Ambassadors Hall am aufwendigsten. Und die Wirkung des wunderbaren Anblicks wird gefördert durch das Zeitkartensystem und durch die aufgezwungene Zirkulation von Touristen, die nur flüchtig blicken, aber nicht verweilen dürfen, und mit einem allgemeinen Gefühl des Staunens mehr verlassen als mit jeder tatsächlichen Erinnerung an die Zimmer. Anders ist die Bewirtschaftung anderer nahegelegener Paläste, beispielsweise der von Carlos V in Auftrag gegebene, im Renaissancestil erbaute Baukörper, der ohne Eintrittskarte zugänglich ist und daher vielleicht in seiner architektonischen Bedeutung marginalisiert ist.
Generalife | © Costanza Beltrami
Um die Paläste herum sind die Gärten. Um und nicht draußen, denn Gartenspaziergänge sind manchmal wie Korridore mit Ziegeln gedeckt, durch die Brunnenwasser fließt. Diese enge Interaktion zeigt sich am deutlichsten im Generalife, dem intimen Landsitz der Nasriden. Der Patio de la Acequia des Palastes zählt zu den besser erhaltenen persischen Gärten. Es ist jedoch schwierig, die ursprüngliche Bepflanzung von Gärten zu beurteilen, und es ist vielleicht produktiver, sich den heutigen Komplex als eine Umgebung vorzustellen, in der Gärten und Gebäude ein unterbrochenes Ganzes bilden.
Mein Besuch in Grenada endete mit der Cappilla Real, neben der Kathedrale. In diesem Mausoleum liegen die Reyes Católicos Ferdinando und Isabella , , die sich entschieden haben, hier begraben zu werden, um ihre Eroberung der Stadt, die sich 1492 den Christen ergab, zu feiern
Sevilla
In Sevilla angekommen, besuchte ich zuerst den Alcázar Königspalast, dessen mudéjar Dekorationen und Organisation um Höfe der Alhambra sehr ähnlich ist. Auch hier befindet sich die Ambassador's Hall von glanzvoller Pracht sowie Gärten mit Pools und dekorativen Pavillons. Einige der Gärten sind unterirdisch und von erhöhten Gehwegen durchzogen, so dass der Duft ihrer Orangenpflanzen die Luft besser durchdringt.
Anders als die Alhambra hatte der Alcázar unter der christlichen Herrschaft eine wichtige politische Bedeutung und ist in der Tat still verwendet von der spanischen Königsfamilie. Aus diesem Grund umfasst es eine noch größere Vielfalt an Stilen. Zum Beispiel gibt es hier einen Palacio Gotico , der von Alfonso X kurz nach der Rückeroberung der Stadt gebaut wurde. Weit unter den Bogenbögen dieses Palastes befindet sich eine reiche Dekoration aus azulejos Fliesen, die im 16. Jahrhundert im Renaissancestil realisiert wurden. Obwohl Fliesen typisch für maurische und mudéjar Stile sind, ist ihr Gebrauch hier nur ein leeres und anspruchsvolles Zitat - ein Spiel im höfischen Spiel. Der mudéjar war vielleicht nicht mehr lebenswichtig - ein historischer Stil, dessen dekorative Exzellenz mit Renaissance-Innovationen einherging.
Palacio de Pilatos | © Costanza Beltrami
Für die Renaissance und mudéjar sind in vielen sevillanischen Meisterwerken untrennbar verbunden - darunter die Casa de Pilatos, Residenz der Herzöge von Medinaceli. Im 16. Jahrhundert wurde der Palast von Don Fadrique, einem tiefreligiösen Mann, der zwei Jahre auf einer Pilgerreise ins Heilige Land verbracht hatte, vergrößert und neu dekoriert. In Italien entdeckte er römische und Renaissance-Kunstwerke, die er in Gartenpavillons und Gemäldegalerien ausstellte. Fadrique schmückte jedoch andere Räume mit aufwendigen Azulejos, mit 150 verschiedenen Designs - die größte und am besten erhaltene Sammlung von mudéjar Kacheln. Wie könnte dieser tief religiöse Mann sowohl die Mudéjar- als auch die Renaissance-Dekoration, die scheinbar so anders sind, schätzen? Hatte Ersterer seine ideologische Verbindung zur maurischen Vergangenheit vollständig verloren?
Diese Fragen sind nicht leicht zu beantworten, besonders wenn man von der beeindruckenden Pracht von Kirchen und Palästen [ ] mudéjar betäubt wird. Aber sei erstaunt - denn nur der weitblickende Besucher nimmt die einfachste und wichtigste Lehre weg: Es gab keine abrupte Reconquista, sondern nur eine langsame historische Veränderung; keine exakte Dichotomie, sondern nur komplexe Wechselwirkungen.
